Монтаж, строительство и ремонт кровли в Королеве
Подготовка основания: стропила, гидроизоляция, контробрешётка — как рассчитать шаг обрешётки под конкретный профиль, какую мембрану выбрать и почему без вентиляционного зазора утеплитель сгниёт за два сезона
Устройство обрешётки и карнизного свеса — правильные размеры досок, расстояние между рядами для профилей Монтеррей и Каскад, толщина первой доски и край карниза
Укладка листов металлочерепицы по скату — порядок крепления, нахлест, способ фиксации первого листа, работа с волной и типичные ошибки при монтаже длинных листов
Крепёж: саморезы, их количество и точки входа — куда крепить, сколько саморезов нужно на квадратный метр кровли, почему нельзя использовать болгарку и чем резать металл
Доборные элементы: планки, ендовы, конёк — монтаж карнизной планки, торцевой планки, верхней и нижней ендовы, коньковой планки и примыкания к стенам и трубам дома
Мансардные окна, вентиляция и проходные элементы — врезка окна в кровлю из металлочерепицы, обработка мест стыка, лента примыкания и герметизация вентиляционных труб
Водосточная система и снегозадержатели — установка водосточных желобов, крепления кронштейнов к карнизу, выбор снегозадержателей и правила их расположения по длине ската
Материал подойдёт и тем, кто монтирует кровлю своими руками, и тем, кто нанял бригаду и хочет проконтролировать каждый этап работы. Если ваши кровельщики говорят, что пароизоляция не нужна, — после прочтения вы будете знать, что пора менять бригаду.
Один неправильно закрученный саморез — это протечка. Десять таких саморезов — и через три года придётся менять весь кровельный пирог: утеплитель, гидроизоляцию, обрешётку, а иногда и сами листы металлочерепицы. Разница между кровлей на 50 лет и крышей, которая потечёт через два сезона, кроется в нюансах, о которых большинство даже не задумывается.
В отличие от мягкой кровли, где материал укладывается на сплошную обрешётку и сам «затягивает» мелкие огрехи, металлочерепица работает иначе. Каждый крепёж на виду. Каждый лист фиксируется в строго определённых местах — в нижний прогиб волны, а не в гребень. Промахнулся на 50 мм — и полимерное покрытие повреждено, металл оголён, коррозия пошла. А вот ошибки в скрытых слоях — гидроизоляции, вентиляции, пароизоляции — проявляются не сразу. Конденсат копится тихо, утеплитель намокает постепенно, и проблема становится очевидной через 2–5 лет. Гарантия бригады к этому моменту уже закончилась.
Профнастил, с которым часто сравнивают металлочерепицу, проще в укладке: прямой профиль, меньше нахлёстов, не нужно подгонять шаг обрешётки под длину волны. С металлочерепицей шаг обрешётки зависит от конкретного профиля — у Монтеррей это 350 мм, у других размеры отличаются. Ошибка даже в 10 мм приводит к тому, что саморезы попадают не в доски, а в пустоту. Лист болтается, расшатывается на ветру, в местах крепления появляются овальные отверстия. Дальше — протечки.
Технология монтажа металлочерепицы подробно разобрана в каждом разделе статьи. Материал пригодится в двух случаях: когда кровлю монтируют своими руками и когда нанята бригада, за которой необходимо следить. Третий вариант — кровельщик, который раньше работал с другими материалами и берёт первый заказ на металлочерепицу.
На каждом этапе — от стропильной системы до установки водосточной системы и снегозадержателей — указаны типичные ошибки при монтаже и их последствия. Не абстрактные «могут возникнуть проблемы», а конкретика: какой крепёж использовать, какую толщину доски брать под обрешётку, где закрепите карнизную планку, как вывести край листа за линию карниза, куда крепится торцевой элемент и зачем нужен вентиляционный зазор поверх контробрешётки.
Оптимальные условия для работы — сухая погода при температуре выше +5 °С. Металлические листы на морозе становятся хрупкими, а мембрана гидроизоляции теряет эластичность и рвётся в местах примыкания. Если монтаж кровли из металлочерепицы выпадает на позднюю осень, расчёт простой: каждый день простоя обойдётся дешевле, чем переделка весной. Инструкция по монтажу от производителя — Grand Line, например — прямо указывает допустимый температурный диапазон. Не игнорируйте это правило.
Толщина доски, размеры бруска, шаг обрешётки — всё это скрыто под листами металлочерепицы и не видно снаружи. Но именно кровельный пирог определяет, прослужит крыша 50 лет или начнёт гнить через три года. Вот почему этот этап монтажа кровли из металлочерепицы требует максимального внимания.
Если кровля утеплённая (мансардные окна, жилой чердак), пирог собирают снизу вверх в строгом порядке:
Главная ошибка при монтаже металлочерепицы — пропуск контробрешётки. Без вентзазора конденсат скапливается на нижней стороне металлического покрытия и стекает прямо на мембрану. Отводить его некуда: воздух не циркулирует. Через два-три сезона дерево стропил темнеет, за 3–5 лет начинается гниение. Ремонт в таком случае обходится дороже, чем вся первоначальная кровля. Расстояние вентзазора составляет 50 мм — этого достаточно для вентиляции подкровельного пространства от карниза до конька.
Вторая распространённая ошибка — неравномерный шаг обрешётки. Если расстояние между досками гуляет даже на 10–15 мм, саморезы при креплении листов металлочерепицы уходят мимо доски в пустоту. Волны не совпадают с опорой, покрытие провисает, и нижний край каждого листа болтается. Со стороны крыши это выглядит как волнистая поверхность вместо ровных линий.
Шаг обрешётки привязан к профилю черепицы и измеряется от нижней кромки одной доски до нижней кромки следующей:
Размеры доски для обрешётки — 25 × 100 мм или 32 × 100 мм. Первая доска от карниза должна быть толще остальных на 10–15 мм, потому что на неё приходится край карнизного свеса и нагрузка от крепления карнизной планки и элементов водосточной системы. Инструкция по монтажу от Grand Line и других компаний-производителей прямо указывает эти размеры — не игнорируйте их, даже если бригада «всегда делала на глаз». В местах ендовы, примыкания труб к стенам и установки снегозадержателей обрешётку монтируют сплошную, без зазоров.
Обрешётка готова, доски на местах — теперь самый денежный вопрос: сколько чего покупать? Ошибка в расчёте металлочерепицы бьёт по кошельку дважды. Купили мало — простой работы, пока ждёте довоз. Купили много — лишние листы лежат в гараже и ржавеют. А если докупаете из другой партии, оттенок покрытия может заметно отличаться, и крыша будет выглядеть как лоскутное одеяло.
Формула простая. Ширину ската делите на рабочую ширину листа. Для большинства профилей (Монтеррей, Каскад и других) рабочая ширина составляет 1100 мм — это полная ширина минус нахлест в одну волну. По длине ската лучше заказывать листы в размер: от карниза до конька плюс 50 мм на свес.
Конкретный пример. Скат 6 × 4 м. Количество листов: 6000 мм ÷ 1100 мм = 5,45 — округляем вверх, получаем 6 листов металлочерепицы. Длина каждого листа — 4050 мм (4 м ската + 50 мм карнизного свеса). На двускатную крышу с такими размерами уйдёт 12 листов. Это без запаса.
Саморезы — только кровельные, с EPDM-прокладкой. Она обеспечивает герметичность в местах крепления и не рассыхается, в отличие от дешёвых резиновых шайб. Диаметр — 4,8 мм, длина 28–35 мм для крепления к обрешётке. Использовать фасадные или обычные по дереву нельзя: они не дают нужной герметизации, и через год в точках крепления появится ржавчина.
Расход саморезов — 6–8 штук на каждый квадратный метр кровли. На тот же скат 6 × 4 м (24 м²) понадобится 144–192 самореза. На всю двускатную крышу — около 300–380 штук. Берите с запасом: пара десятков обязательно уйдёт на брак, падение, кривое вкручивание.
Монтаж кровли из металлочерепицы без доборных элементов — это незаконченная работа. Вот что необходимо:
Каждый элемент идёт с нахлестом 100–150 мм, это надо учитывать при расчёте длины.
Для простой двускатной крыши без ендовы и окон закладывайте 5–10% сверху. Если геометрия сложная — с ендовами, вентиляционными выходами, дымовыми трубами — запас должен быть 15–20%. На этих участках обрезков больше, а использовать остатки от одного ряда на втором получается редко.
Главная рекомендация: не покупайте кровельные материалы впритык. Закупите всё из одной партии, проверьте оттенок и полимерное покрытие на каждом листе. Инструкция от производителя Grand Line и других компаний прямо указывает: допустимое отклонение по цвету между партиями — до полутона, и на крыше это очень заметно.
Один неправильно закрученный саморез — протечка. Десять таких саморезов — замена кровельного пирога через три года. Разница между надёжной кровлей из металлочерепицы на полвека и проблемной крышей дома укладывается в нюансы, о которых ниже.
Перед укладкой листов металлочерепицы необходимо смонтировать два элемента: крюки водосточной системы и карнизную планку. Именно в таком порядке. Крюки крепятся к доскам обрешётки или к стропилам, а карнизная планка устанавливается поверх них. Если сделать наоборот — придётся разбирать готовый карнизный свес. Планка должна направлять воду точно в жёлоб водостока, а нижний край мембраны гидроизоляции выводится поверх планки, чтобы конденсат стекал наружу, а не внутрь. Этот этап пропускают часто, и последствия каждого такого случая одинаковые: вода идёт мимо жёлоба, мочит стены и фасадные элементы.
Монтаж листов начинайте с торца ската. Для двускатной крыши направление укладки зависит от стороны: справа налево или слева направо — значения не имеет, главная задача — чтобы следующий лист перекрывал капиллярную канавку предыдущего. Первый лист выровняйте по линии карниза с выносом 40–50 мм за край карнизной планки и закрепите одним саморезом у конька. Не вкручивайте больше — лист ещё нужно будет двигать.
Второй лист укладывается с нахлёстом на одну волну. Выровняйте нижний край обоих листов, скрепите их между собой в месте стыка по гребню волны и снова зафиксируйте временно. После выравнивания блока из трёх-четырёх листов металлочерепицы проверьте линию по карнизу рулеткой и только тогда делайте окончательное крепление. Такая технология даёт ровный нижний ряд без перекосов по всей длине ската.
Крепление металлочерепицы к обрешётке делается в нижнюю часть волны — в прогиб, где металл прилегает к дереву. На каждого квадратного метра кровли уходит 6–8 саморезов размером 4,8×28 мм или 4,8×35 мм. Вот тут многие допускают ошибку — крепят в верхнюю волну. Не делайте так: резиновая прокладка не прижимается к покрытию, лист деформируется, и в местах крепления появляются щели. Инструкция по монтажу от Grand Line и других компаний прямо запрещает такой способ. Закрепите каждый лист по правилам — и забудьте о протечках.
Для подрезки используйте ножницы по металлу, ручную пилу или электрическую с твердосплавным диском. Болгаркой резать листы металлочерепицы категорически нельзя. Искры прожигают полимерное покрытие толщиной в доли миллиметра, и в этих местах сталь начинает ржаветь. Подробнее: гарантия производителя в таком случае аннулируется, и предъявить претензию не получится.
Ещё один момент, о котором забывают: защитную плёнку лучше снять с каждого листа сразу после монтажа. Если оставить её даже на пару недель летом, плёнка припечётся к покрытию под солнцем и не отдерётся без повреждения краски. Лента снимается за минуту, а переделка обойдётся в разы дороже всех кровельных работ вместе взятых.
Именно сложные узлы кровли из металлочерепицы отделяют крышу, которая простоит 30 лет, от крыши, которая потечёт в первую же зиму. Ендовы, примыкания к трубам, коньковая и торцевая планка — доборные элементы металлочерепицы, на которых ошибки обходятся дороже всего. Если бригада говорит «и так сойдёт» — проверяйте каждый узел лично.
Ендова — внутренний угол крыши, куда стекает вода с двух скатов одновременно. Нагрузка здесь в разы больше, чем на плоскости ската. Монтаж начинают с нижней ендовы: металлический желоб крепят саморезами к сплошную обрешётку из досок, которую набивают по обе стороны от оси стыка. Ширина сплошного настила — не менее 300 мм в каждую сторону.
Следующий шаг — укладка листов металлочерепицы. Край каждого листа подрезают ножницами по металлу так, чтобы он не доходил до оси ендовы на 60–100 мм. Не 30 мм, не «на глаз». Именно 60–100 мм. Если подрезать короче, лист перекроет желоб, и вода пойдёт под покрытие. В местах стыка листов с нижней ендовой необходимо проложить специальную ендовую ленту или нанести кровельный герметик. Поверх всей конструкции монтируют верхнюю декоративную ендову, которая закрывает срезы и обеспечивает аккуратный вид.
Дымовая труба, вентиляционный выход, мансардные окна — любой проход через кровлю требует герметичного примыкания. Технология здесь жёсткая: сначала нижний фартук из пристенной планки, потом боковые элементы, и только в конце — верхний фартук. Порядок менять нельзя, иначе вода затечёт под нахлест.
Нижний край фартука должен лежать на металлочерепице, а верхний — заходить в штробу на стене трубы на глубину 15–20 мм. Штробу заполняют герметиком. Каждый элемент фартука крепится саморезами к обрешётке, а не к самой трубе. Если труба кирпичная, обработку примыкания лучше делать с учётом температурного расширения: между металлом и кирпичом оставляют зазор 3–5 мм, заполненный термостойким герметиком. Пренебрежёте этим — через два-три сезона появятся трещины, а за ними протечки.
Коньковая планка укладывается с нахлёстом 100 мм от одного торца крыши к другому. Крепят её через волну в верхний гребень листов саморезами. Но главная ошибка не в крепеже, а в отсутствии уплотнителя. Без уплотнительной ленты (универсальной или фигурной, под конкретный профиль черепицы) под конёк набивается снег, залетают птицы, сыплется мусор. При этом вентиляционный зазор перекрывать нельзя — воздух из-под кровли должен свободно выходить через коньковой узел наружу. Фигурный уплотнитель повторяет волны металлочерепицы и пропускает воздух, одновременно блокируя осадки.
Торцевую (ветровую) планку монтируют снизу вверх, от карниза к коньку, с нахлёстом 50 мм между элементами. Она закрывает торец обрешётки и защищает край кровли от подрыва ветром. Закрепите планку саморезами сбоку и сверху — в гребень верхней волны.
Если вы контролируете работу бригады, проверяйте эти узлы в первую очередь. Ровные скаты уложит и новичок. А вот грамотно собрать ендову, обойти трубу и закрыть конёк — это уровень, который отличает профессиональный монтаж кровли от самодеятельности.
Один неправильно закрученный саморез — протечка. Десять таких саморезов — замена кровельного пирога через три года. Разница между крышей на полвека и проблемной кровлей из металлочерепицы укладывается в чек-лист, который можно проверить за полчаса.
Пройдитесь по каждому пункту после завершения работы. Лучше — дважды: сразу после укладки листов и через день, свежим взглядом.
Монтаж металлочерепицы — работа, которая требует точности и знания нюансов. Но она вполне посильна для человека с руками и головой. Технология укладки не сложнее, чем у профнастила, а в чём-то даже проще, чем мягкая или фальцевая кровля. Проблемы начинаются, когда пропускают скрытые этапы: пароизоляцию, вентзазор, обработку примыканий. Думают — сэкономят время. На деле экономят будущие деньги, причём чужие.
Проверка монтажа по этому чек-листу занимает 20–30 минут. А избавляет от расходов, которые в случае переделки крыши составляют второй бюджет стройки.
Скачайте полный чек-лист проверки монтажа — 15 контрольных точек в PDF, которые удобно взять на крышу и отмечать прямо на объекте.
Рассчитайте стоимость кровли за 2 минуты — укажите размеры крыши и получите расчёт сметы с учётом всех доборных элементов, крепежа и водосточных систем. Контакты и форму расчёта найдёте на сайте.
Остались вопросы по вашему конкретному случаю? Напишите в комментариях — разберём подробнее вместе.